История развития скалолазания. | Клуб "Альпика" | Альпинизм, туризм и скалолазание в г. Йошкар-Ола | Экстремальный спорт в Марий Эл

О клубе

Альпика - это не не только спортивный клуб, а гораздо большее: настоящая Школа жизни, где каждый "учащийся" познаёт себя и учится... учится быть Человеком с Большой буквы..

Скалолазание — самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря «Молния» (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В 1948 году уже проводились соревнования между а/лагерями в различных ущельях Кавказа.
В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей. Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС. В 1951 году появились разрядные нормативы.
В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма — повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию.
1953-1960 — второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС. Был утвержден командный Кубок. На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.
1960-70 годы — третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал — Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводится семинар судей. С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова — «столбиста» и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида — «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки» (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:
— чистое лазание — «парная гонка», индивидуальное лазание;
— лазание с применением подручных средств — «домбайские связки» и «крымские связки».
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов — кандидат в мастера спорта и мастер спорта.
1971-85 годы — четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния).
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.
В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований.
В 1976 году статья «Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13-14 лет), средняя (15-16 лет) и старшая (17-18 лет).
В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию.
С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.
В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР — Эдуард Мысловский.
В 1986 году наша страна — родоначальница скалолазания как мирового вида спорта — была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран.
В 1987 году UIAA — руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания — учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.
В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.
В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).
С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.
В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр.
Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.
В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.
В 1997 году исполнилось 50 лет спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.

Воскресенье, Ноябрь 11th, 2007 в 0:43 и находится в категории Скалолазание. Вы можете оставить комментарий или трэкбэк на своем сайте.



Оставить комментарий